Куба вызывает настолько противоречивые эмоции, что как-то сразу сказать, понравилось или не понравилось, невозможно. Поэтому можно только по порядку описать, что там происходило, а люди уже сами сделают выводы, ехать туда или не ехать.
Прилетел я в Гавану. Там меня встретили, посадили на какой-то автобус, который развез всех по отелям. Отель в самом центре города, пять звезд, вроде бы понравился. В первый вечер решил выйти погулять по Гаване. Главная улица у отеля производила очень специфическое впечатление. Совершенно уникальная архитектура, где дома прилеплены друг к другу очень плотно, ни один дом не похож на другой; видно, что когда-то все дома были очень и очень красивыми, но в данный момент разруха полная. Некоторые дома стоят вообще в руинах (да-да, прямо в центре города развалины, как после бомбежки), некоторые просто красились последний раз еще до победы кубинской революции, некоторые готовы развалиться, но люди внутри, судя по всему, старательно держат стены руками, чтобы не упали. В некоторых домах вообще нет ни дверей, ни окон, но там явно кто-то живет. Люди на улице тоже производили весьма двойственное впечатление. Наряду со вполне приличными людьми на всех углах стоят очень подозрительные товарищи, которые смотрят на тебя так, как будто ты им совсем не товарищ, а дичь, причем во всех отношениях. Далеко уйти от отеля я не рискнул, так как уже смеркалось, и решил вернуться и пойти по другой улице. Вот это я сделал зря. На соседней улице было еще как-то терпимо, но ко мне тут же прицепился товарищ из тех самых товарищей, которые нам вовсе не товарищи и отчаянно пытался затащить на еще более дальнюю улицу, обещая, что там есть ресторан, где дают лобстеров и прочие деликатесы. Я уже давно хотел поесть, поэтому в первые пять минут поддался и даже сходил за ним метров двести, но сразу понял, что лучше этого не делать, т.к. на углу этой улицы стояла полицейская машина и полицейский очень удивленно на меня смотрел. Улица была вообще страшная, а «ресторан», куда меня тащил «товарищ», выглядел как окно и дверь за решеткой, куда он стал ломиться и что-то кричать на своем испанском. В общем, я оттуда сразу ушел, радуясь, что полицейский оказался рядом, а то могли и не дать уйти. Поел я в ресторане при отеле. Цены были примерно как в дорогом ресторане в Питере, при этом тарелки грязные, на скатерти пятна, бокалы не свежие. Я было расстроился, но, как оказалось позже, это был один из самых чистых ресторанов, в которых мне довелось поесть. Как в том анекдоте: «кто пьян, я пьян?! Вот сейчас хирург придет, так увидишь, кто пьян!». Для первого дня приключений оказалось достаточно, тем более что сказывалась разница в восемь часов, и я пошел спать. Спать, правда, не дали. Позвонила местная тетка из принимающей фирмы и сказала, что сидит внизу и меня ждет. После недолгих переговоров удалось договориться получить русскоговорящего гида на следующее утро, правда, в довесок к гиду прилагались два москвича, но выбирать было не из чего, второго русскоязычного гида в Гаване, конечно, принципиально не было, а потому пришлось соглашаться даже на москвичей.
Москвичи оказались вполне нормальными, женщина средних лет и ее, судя по всему, сын. Гида звали Исабель, тетка оказалась с большим юмором и очень хорошо говорила по-русски. Как оказалось, много лет прожила в России, причем моталась по всей стране, включая дальний Север, где была переводчиком для кубинцев, а потом на Кубе для русских. Как всегда, экскурсия сразу разделилась на то, что входит в цену, и то, что не входит в цену. Потом я понял, что самое главное и интересное на Кубе никогда не входит в цену экскурсии. Как только приходишь на экскурсию, нужно сразу договариваться, что доплатишь еще десяток-другой «куков», и тогда тебе покажут что-то реально стоящее. Так было и на этот раз. Тут сразу скажу, что такое «кук», потому что дальше без них никуда. Куба вообще во многом уникальная страна, в том числе и в денежной системе. У нее параллельно ходит не одна валюта, а сразу две. Одна для местных, Исабель называла ее «деревянный кук», а другая для иностранцев. Причем считается, что ни местные, ни иностранцы не имеют права пользоваться «чужой» валютой, но и те, и другие пользуются и тем, и другим. Кук – это сокращенное название Кубинского Конвертируемого Песо (CUC – Cuban Convertible Peso). Меняют его к евро сейчас где-то 1,2 евро за один кук (февраль 2009 года). На доллары тоже меняют, но по такому дико заниженному курсу, что лучше доллары туда не возить. Я об этом прочел на форуме Винского, а потому благоразумно доллары с собой даже не брал. Также не советую брать с собой любые кредитные карты, которые имеют отношение хоть к какому-то американскому банку, например, «Американ Экспресс» там даже в руки никто не возьмет, побрезгует, то же с «Сити-Банком» и т.д. «Деревянный кук» идет к обычному куку как один к двадцати шести, при этом местные покупают все практически за ту же цену в обычных магазинах, но платят деревянными. То есть система придумана для того, чтобы туристы платили за все в двадцать шесть раз больше себестоимости. Это довольно подло и мне не понравилось, не знаю как другим, тем более что за эти деньги никакого сервиса все равно не предоставляется. Правда, в магазинах там вообще ничего нет, поэтому несправедливость скрашивалась тем, что, даже имея деревянные куки, Вам их и потратить-то будет особенно негде, разве что выпить тростниковой воды на улице или купить на рынке безделушки-поделки у местных товарищей. Вот такая финансовая система.
Теперь вернемся к экскурсии. Лошадка медленно везла нас вокруг центра, я много фотографировал, гид много говорила, москвичи много молчали. Что бросалось в глаза – конечно, машины. Это отдельная тема. На Кубе нет почти ничего, чего нельзя увидеть в других тропических странах. Но есть на Кубе и уникальная вещь – это местный автопарк. Любой ценитель и коллекционер седеет прямо на глазах в первые пять минут. То, что на Кубе ездит, живет и даже развозит пассажиров, нигде в мире больше не присутствует даже в единичных экземплярах в музеях и частных коллекциях. Каждый второй автомобиль имеет трудовой стаж больше пятидесяти лет. У нас в России на в хлам тонированных «копейках» и «шестерках» разъезжают сейчас только определенные товарищи, кстати, очень похожие на кубинцев по цвету кожи (карма такая, что ли, у этих машин, быть тонированными снаружи и управляться тонированными людьми изнутри?). Так вот, тонированные «копейки» и «шестерки» на Кубе вообще не смотрятся как старые машины. Я уже молчу о том, что половина такси там – это блестящие наши «пятерки» и «семерки». Все это считается там чуть ли не новыми машинами. Но что совершенно потрясает, так это дикое количество «кадиллаков», «олдсмобилей», «фордов», «роллс-ройсов», да что там перечислять – все, что делалось в мире в течение последних ста лет, представлено на Кубе в натуральную величину и находится в абсолютно рабочем состоянии. Причем стоит все это копейки. Любую из этих машин можно будет в ближайшей цивилизованной стране загнать за миллионы долларов любому коллекционеру, либо в музей завода-производителя. Но любые поползновения на эти миллионы сразу пресекаются. Вывезти с Кубы ничего нельзя! Ни один автомобиль ни за какие деньги. Фидель не разрешает и все тут! Представляю, с каким нетерпением ждут смерти Фиделя сотни и тысячи любителей старых автомобилей во всем мире. Можно приехать на Кубу, можно потрогать все это богатство руками, можно покататься на любом из них, можно взять его в аренду и владеть там на Кубе, теша свое самолюбие тем, что у тебя есть вещь, которая стоит пару миллионов долларов. Но все это как в мультике: «у меня есть для вас посылка, только я вам ее не дам, потому что у вас докУментов нету». Как Фиделю удается выдержать после этого мощную ментальную атаку по отправлению его на тот свет, я не понимаю. В общем, Куба – это сплошной музей автомобилей под открытым небом, занимающий целую страну. Такого точно нет больше нигде в мире. Все остальное есть. Больше всего нас с экскурсоводом удивляло то, что москвичи постоянно просились в «Музей автомобилей». Там везде музей, куда ни глянь. В сам музей они нас таки затащили, но ничего такого особенно впечатляющего там не было, разве что три старые бензоколонки, которых тоже уже нигде нет, да пара автомобилей еще на цепной тяге, которые даже на Кубе уже не ездят, т.к. им реально около ста лет от роду. В общем, кубинский автопарк произведет впечатление на кого угодно.
Что касается архитектуры, то она очень самобытная. Дома, как я уже говорил, лепятся друг к другу, как соты в улье, причем независимо от размеров дома, а некоторые дома там шириной в одну дверь и два окна. Высотой они все около двух-трех этажей максимум, каждый дом представляет собой нечто особенное, со своей архитектурой, своими колоннами, портиками, резными окнами или массивными старинными дверями, которым даже на вид уже не одна сотня лет. Если бы все это великолепие было не в столь печальном и разрушенном виде, то Гавана была бы одним из самых интересных в архитектурном плане городов мира. Недавно ЮНЕСКО признала Гавану памятником архитектуры, причем не какие-то конкретные дома или памятники, а весь город целиком. Под это дело были выделены какие-то деньги, и они даже не все разворованы, судя по тому, что есть уже довольно много отреставрированных домов, площадей и даже целых кварталов. Правда, рядом со свежеокрашенным домом с двух сторон могут быть два обвалившихся, но есть надежда, что если денежный ручей не иссякнет, то рано или поздно и до них доберутся. Вообще мне не понятно, как можно жить в доме, у которого нет одной стены, нет ни одного окна, а у некоторых даже крыши. Конечно, при климате, когда одиннадцать с половиной месяцев в году светит солнце, а температура даже зимой ночью редко опускается ниже 10 градусов, можно и на улице жить, но ведь в доме живет не одна семья, неужели не собраться вместе хоть раз в году и не убрать битые кирпичи, камни, не скинуться на краску хоть какую-то и покрасить свое жилище?! Так как высота потолков почти везде больше трех метров, то каждый этаж с помощью каких-то досок и бревен делится еще на два, а там еще на кучу комнатушек. Приходит на ум сцена из «12-ти стульев», где Воробьянинов с Остапом жили в общежитии, где от одного чиха отваливалась стена сразу у нескольких квартир-комнат. То ли природная южная лень, то ли социализм во всей своей убогой красе, сложно сказать, но кубинцы предпочитают жить в трущобах и пальцем о палец не ударят до тех пор, пока дом не развалится вконец. Тогда переедут в следующий и будут жить дальше. На одной из площадей, которая отреставрирована на деньги ЮНЕСКО, висят фотографии до реставрации и после, так сказать, «почувствуйте разницу». Так вот, такие фотографии я видел только в Германии, на снимках, сделанных после бомбежек союзниками во время второй мировой. Вид площади реально такой, как будто туда упала мегатонная бомба, причем не одна. Дома в груде битого кирпича, а центр площади провалился на несколько метров, там внизу, оказывается, были какие-то катакомбы. Я несколько раз спрашивал, как это случилось, здесь ведь не было никакой войны. Не могло же все это просто в один день обвалиться от старости! Ответ был один: «после диктатора Батисты мы получили страну в таком виде и все реставрируем уже много лет». Глаза при этом бегают и прячутся. В общем, я так и не понял, что там произошло. Сильно подозреваю, что просто всем было десятки лет наплевать на то, как все рушилось, а теперь спохватились, запросили денег у мирового сообщества и делают вид, что они тут не при чем, «усе так и былО еще при Батисте». Согласен, но, скорее всего со времен Батисты ни разу ничего не ремонтировали, потому так и стало.
По дороге гид угостила нас всех за свой счет (кажется, с десяти деревянных песо ей еще кучу сдачи дали) тростниковой водой. Прямо на улице небольшой ларек, в нем навалена куча тростника, стоит рядом машина, в нее суют тростник, машина его перемалывает и выжимает, снизу льется огромное количество сока в ведро со льдом. Сверху вставляется сито, ведро переворачивается в корыто, из корыта кувшинами черпается и разливается по стаканам. Стаканы показались очень странными, гид объяснила, что это бутылки из-под рома. Срезают верхушку, полируют края, чтобы не резали рот, получается очень прочный и большой стакан, вместимостью ровно пол-литра. Вкус очень странный. Наши допить стакан до конца так и не смогли. С виноватой улыбкой я отдал почти полный стакан девушке, которая стояла на приеме стаканов. Она, абсолютно без эмоций, слила мою порцию обратно в корыто (не пропадать же добру), а стакан, проведя по фонтанчику одним движением, даже не помыв, положила в кучу, и он тут же ушел следующему по очереди. Ну что же я хотел при цене в три копейки за стакан?! Хуже другое – понятия о гигиене на Кубе нет как такового! Могу приводить примеры бесконечно. В пятизвездочном отеле официантка приносит чай. То, что там чай в пакетиках, это не страшно, не заваривать же каждому буржую свой чайник, но пакетик падает на пол. Девушка поднимает его с пола и кладет обратно в блюдце. Я мягко объясняю девушке, что пакетик надо бы поменять. Удивленно уходит куда-то, приходит с пакетиком, кладет на место. Много думал, поменяла она его или принесла тот же самый?.. Во всех ресторанах при отелях, где я был, на завтрак повара каждому готовят омлет, жареные яйца, блины, оладьи и т.д. Все бы хорошо, но в попытках получить на чай лишний кук повар очень старается подружиться с каждым. А поэтому он подходит к каждому в очереди (а очереди там немаленькие образуются), долго трясет ему руку, спрашивает, как кого зовут, показывает свою табличку с именем в ответ, а потом дальше жарит яйца, даже не вытирая рук. Я, конечно, уверен, что из пары-тройки тысяч проживающих в отеле буржуев не найдется ни одного, кто плохо помыл руки после туалета. Ну а вдруг найдется? У одного повара выпала из рук бутылка с маслом, которое он лил в сковороду. Вы все уверены, что он ее отбросил ногой, взял следующую бутылку и продолжал уже из новой лить? Ага, щасссс!!! Если вы так подумали, то мне с вами больше не о чем разговаривать. Не буду даже объяснять, как все было на самом деле. Вся борьба с микробами в столовой заключается в двух плакатах, на которых нарисована рука в хлопьях мыла и надпись про «Los microbos», очевидно, призывающая с ними бороться. Правда, местные на эти плакаты внимания никогда не обращали, а туристы тупо не понимают, что там написано. На том борьба с «лос микробосами» и оканчивается. Простыни на Кубе не меняют вплоть до настоятельной просьбы либо за пару куков на подушке. Скатерти в ресторане такие, как будто после креветок в томатной пасте об эти скатерти вытирали руки, да так и бросили. Ладно, потом еще про это расскажу, а пока вернемся к Гаване.
После официальной части экскурсии всего за 20 куков удалось договориться с гидом о неофициальной. Договорившись через гида с таксистом, поехали смотреть набережную Малекон, новую Гавану, а главное – местный лес! Зрелище совершенно уникальное. В одном этом лесу я отщелкал, наверное, больше 100 фотографий и все равно так и не смог добиться хотя бы отдаленного ощущения того, какая там самобытная дикая природа практически рядом с центром города. В общем, один этот лес стоил всех прочих приключений в Гаване, и я решил, что в Гавану заехал не зря.
На следующий день утром в холле ждал водитель. Когда я в Питере договаривался о поездке, мне с извинениями сказали, что только первый трансфер из аэропорта в Гавану будет групповым, зато все остальные – индивидуальные. Как бы не так! На деле получилось, что первый трансфер был самым лучшим, т.к. в нем было всего шесть мест и погрузились в него все одновременно и поехали по отелям. А вот все остальные были куда хуже. Ни о каком индивидуальном транспорте речи не шло. Автобус последовательно объезжал отели и только потом ехал в аэропорт. Если кондиционеров не было, то приходилось либо париться в салоне, либо ехать с открытыми окнами. При этом из открытого окна страшно дуло и несло в лицо выхлопными газами от всех проезжающих мимо мастодонтов прошлого, а может, и позапрошлого веков. Ну, это мелочи все. Больше всего меня удивило, что когда заехали в соседний отель за какой-то парой, то водитель вышел буквально на минуту, а потом сразу пришел, сел и поехал. Впереди сидели канадцы, которые сразу стали спрашивать, что случилось с туристами, которые должны были ехать в аэропорт? Водитель сказал, что они задерживаются, а он никого ждать не собирается, пусть едут на такси. Если честно, то в моей жизни это впервые, когда водитель бросает туристов по дороге в аэропорт. Обычно наоборот, из-за одного-двух разгильдяев вечно весь автобус стоит чуть ли не часами, все матерятся, но ждут. А тут и пяти минут никто ждать не стал, тупо сел и уехал! Как они потом разбираются с турфирмой, это, конечно, вопрос открытый, но похоже, что кубинцев это не очень трогает.
Приехали в аэропорт для внутренних линий. Наслушавшись рассказов о местных «кукурузниках», я был очень рад, что самолетик был хоть и маленький, но с нормальными креслами, а не с деревянными табуретками. Долетели до Острова Кайо Коко. С него есть дорога и на остров Кайо Гуиллермо. Набили автобус туристами и повезли опять по отелям сначала на первом острове, потом на втором. Мне, как всегда, повезло, мой отель был последним на втором острове. Не знаю, только ли в плане размещения он был последним, но в плане уровня явно был не первым. Отель представлял собой холл и кучу домиков вокруг, расположенных на расстоянии в несколько сот метров вдоль пляжа. Дали «мальчика» лет пятидесяти, который доставил меня в мой домик и мой номер. «Мальчик», судя по всему, был коммунистом. Кука у меня не оказалось, и я ему хотел дать монету в один евро, так он ее не взял. Заявил, что ему, дескать, нельзя пользоваться этими деньгами, на чем гордо удалился. В номере не работал туалет и не открывалась дверь. Замок щелкал, зажигалась зеленая лампочка, ручка поворачивалась, но дверь за что-то цеплялась и открываться не хотела. Я ее открыл, конечно, но только после третьего пинка с поворота ноги, типа «маваси гери». Позвонил, обещали починить все. Наорал на них, что я в туалет хочу ходить сейчас, а не когда починят. Потребовал заменить номер. Полчаса ушло на согласования с руководством и прочие бюрократические танцы. Номер поменяли. Правда, «мальчика» за вещами не прислали, пришлось переться в холл самому, а потом самому искать свой номер уже на другом конце территории. В новом номере дверь открывалась чуть лучше, с первого-второго пинка ногой, а не с третьего. Хотя, возможно, я просто научился к тому времени открывать двери в том отеле. Вода в туалете уже была, но она ничего не смывала. Приходилось ходить в туалет с маленьким ведром из под мусора и лить воду в унитаз вместе с той водой, которая чахлой струйкой текла из бачка, вместе они уже что-то смывали. Понял, что просить сменить номер бесполезно, может быть еще хуже. На третий день надоело, вызвал сантехника, тот разобрал бачок по винтикам, зачем-то заменил шланг и ушел, выпросив кук. Звонил в Питер ругаться, те звонили в представительство на Кубе, те обещали разобраться. На ТРЕТИЙ день(!!!) пришел представитель фирмы и сказал, что может перевезти меня в другой отель. Оставалось всего два дня на острове, и ехать куда-то еще я уже отказался, тем более что туалет стал работать уже без мусорного ведра, да и дверь я изрядно разносил. Немного воды натекало из душа, но на такие мелочи я уже и внимания не обращал. Так что я попросил представителя фирмы только позаботиться о том, чтобы на третий день хотя бы прибрали в номере, ибо до сих пор ноги горничной в номере не было. В результате номер прибрали, но только по типу первый барак меняется со вторым, ибо простыни и полотенца не поменяли, а просто постель перестелили, а полотенца красиво свернули в виде лебедя (а может, и стоящей в стойке кобры, я так и не понял).
Что я собирался делать на острове? Отдыхать, загорать, купаться и играть в компьютерные игры. Что я делал на острове? Ел, спал, потом опять ел, потом опять спал, потом играл на компьютере, ел и спал. Потому что делать больше было нечего. Отправляя меня на Кубу, представитель компании сказал, что теплых вещей можно не брать совсем, т.к. на Кубе меньше 30 градусов никогда не бывает, тепло круглый год. Первый раз я порадовался, что в Питере в день отъезда было минус 15 и я вынужден был ехать в теплой куртке и джинсах. Иначе я бы там замерз насмерть. Дело в том, что каждый год в феврале-марте на Кубу с севера дуют холодные ветры, которые могут дуть несколько дней подряд, а могут и несколько недель подряд. Я попал как раз на ту неделю, когда дул такой ветер с севера. Как говорят кубинцы: «с севера мы еще ничего хорошего не видели, там ведь Соединенные Штаты Америки». Вот я и прочувствовал, как все американцы разом встали где-то в районе Майами и дули в сторону Кубы, непонятно чем, правда. Холодно было ужасно, но еще хуже было ощущение старинной китайской пытки, когда человека запирали в комнате, где постоянно раздавался какой-то один звук, например, капала вода. Если не ошибаюсь, то эта пытка с китайской поэтичностью называлась «музыкальная шкатулка». Так вот я теперь могу смело говорить, что был в плену у китайских кубинцев и терпел пытки. Представьте себе, каково это – несколько дней подряд слушать свист и завывание ветра, не имея возможности никуда с острова уйти! Никаких экскурсий, разумеется, в такую погоду не было и быть не могло, т.к. на острове все экскурсии связаны с водой, а в воду или на воду в такую погоду полезет только сумасшедший. Так что оставалось только надевать зимнюю куртку, застегиваться наглухо и мелкими перебежками три раза в день бегать в ресторан. Все! Под конец меня так достал свист ветра в номере, что я забил все щели в окнах подушками и последние два дня наслаждался заслуженной тишиной. Ну, если честно, слышимость в номере была примерно как в том же общежитии из «Золотого теленка». Когда в соседнем номере чихали, можно было пожелать здоровья, а когда там селилась пара, то их жизнь смаковалась всеми соседями, примерно как в том же фильме «ну дайте же наконец поспать!» Раз уж речь зашла о кроватях, то на Кубе меня достали их «кингсайз-кровати». Кровать вроде бы большая, но она состоит из двух стоящих рядом одно-, в лучшем случае двуспальных кроватей. В результате лечь в середине никак невозможно, ибо кровати тупо разъезжаются и ты падаешь в дырку между кроватями, что неприятно. Приходится спать на одной узкой кровати и матюгами поминать такой сервис, как «кингсайз-кровать». Даже одному человеку на такой кровати спать не очень удобно, а если Вы едете с группой поддержки, то постарайтесь позаботиться заранее, чтобы либо была одна большая двуспальная кровать, либо уж две нормальные, но спать придется далеко от группы поддержки. И так там во всех отелях.
В общем, первая неделя, если не считать одного дня в Гаване, была напрочь загублена. Говорят, что на острове райская природа, живность и растительность. Если честно, то не заметил ни первого, ни второго, ни третьего. Живности было очень мало, если не считать заболоченный прудик, где водились в большом количестве мальки рыб и парочка махоньких крабиков. Природу, сами понимаете, в таком варианте погоды рассматривать не пришлось, а растительность и вовсе скудная и некрасивая. Кроме пальм, которые во всем мире одинаковые, плюс небольших островков мангровых зарослей, ничего особенного на острове не нашел. Ну а побывать на побережье Атлантического океана и за две недели ни разу не искупаться – это и вовсе беспредел. Уезжал с острова опять групповым трансфером, конечно же, будучи первым в автобусе, а потом заезжая во все местные отели. В общем, улетел с острова я безо всякого сожаления и даже рад был бы пораньше, но мне сказали, что в Варадеро погода не лучше, а потому торопиться некуда. Вывод такой: НИКОГДА не ездите на Кубу в феврале-марте! Можете потерять весь отпуск, а если повезет, то половину отпуска, как я. Самое лучшее время – это апрель-май. Еще не самая дикая жара, но уже никакого сезона ветров. С сентября-ноября начинается вообще сезон ураганов, поэтому тоже ездить не рекомендуется. Ну а если честно, то пока на Кубе не произойдет очередная революция и не сменится минимум одно поколение «социалистических кубинцев», ездить туда не рекомендуется вообще ни в какое время. Дальше расскажу и обосную свое мнение.
Прилетел я в Гавану. Там меня встретили, посадили на какой-то автобус, который развез всех по отелям. Отель в самом центре города, пять звезд, вроде бы понравился. В первый вечер решил выйти погулять по Гаване. Главная улица у отеля производила очень специфическое впечатление. Совершенно уникальная архитектура, где дома прилеплены друг к другу очень плотно, ни один дом не похож на другой; видно, что когда-то все дома были очень и очень красивыми, но в данный момент разруха полная. Некоторые дома стоят вообще в руинах (да-да, прямо в центре города развалины, как после бомбежки), некоторые просто красились последний раз еще до победы кубинской революции, некоторые готовы развалиться, но люди внутри, судя по всему, старательно держат стены руками, чтобы не упали. В некоторых домах вообще нет ни дверей, ни окон, но там явно кто-то живет. Люди на улице тоже производили весьма двойственное впечатление. Наряду со вполне приличными людьми на всех углах стоят очень подозрительные товарищи, которые смотрят на тебя так, как будто ты им совсем не товарищ, а дичь, причем во всех отношениях. Далеко уйти от отеля я не рискнул, так как уже смеркалось, и решил вернуться и пойти по другой улице. Вот это я сделал зря. На соседней улице было еще как-то терпимо, но ко мне тут же прицепился товарищ из тех самых товарищей, которые нам вовсе не товарищи и отчаянно пытался затащить на еще более дальнюю улицу, обещая, что там есть ресторан, где дают лобстеров и прочие деликатесы. Я уже давно хотел поесть, поэтому в первые пять минут поддался и даже сходил за ним метров двести, но сразу понял, что лучше этого не делать, т.к. на углу этой улицы стояла полицейская машина и полицейский очень удивленно на меня смотрел. Улица была вообще страшная, а «ресторан», куда меня тащил «товарищ», выглядел как окно и дверь за решеткой, куда он стал ломиться и что-то кричать на своем испанском. В общем, я оттуда сразу ушел, радуясь, что полицейский оказался рядом, а то могли и не дать уйти. Поел я в ресторане при отеле. Цены были примерно как в дорогом ресторане в Питере, при этом тарелки грязные, на скатерти пятна, бокалы не свежие. Я было расстроился, но, как оказалось позже, это был один из самых чистых ресторанов, в которых мне довелось поесть. Как в том анекдоте: «кто пьян, я пьян?! Вот сейчас хирург придет, так увидишь, кто пьян!». Для первого дня приключений оказалось достаточно, тем более что сказывалась разница в восемь часов, и я пошел спать. Спать, правда, не дали. Позвонила местная тетка из принимающей фирмы и сказала, что сидит внизу и меня ждет. После недолгих переговоров удалось договориться получить русскоговорящего гида на следующее утро, правда, в довесок к гиду прилагались два москвича, но выбирать было не из чего, второго русскоязычного гида в Гаване, конечно, принципиально не было, а потому пришлось соглашаться даже на москвичей. 
